男人穿什么类型皮鞋比较有味道？
表相比，皮鞋的单价要小很多，但和表相比，真的要疯狂买鞋的成本却也不低，因为再怎么样，一块表天天戴也不为过，但一双皮鞋天天穿就绝对不行了，为什么？看完就懂。
虽然现在流行的是牛仔裤加运动鞋的城市节拍，但作为男士，拥有一些（注意！不是一双）好皮鞋依然是需要的，虽然可能你不是每天西装革履的出门，但其实牛仔裤、卡其裤、棉麻裤，几乎所有的裤型都可以搭配一双好皮鞋出镜。
至少我们可以在Pitti Uomo（全称是Pitti Immagine Uomo，是由意大利公司Pitti Immagine主办的男装博览会）上看到那些风骚的型男们用西装短裤搭配各色的皮鞋。
Pitti Uomo 2015, Photography by Tommy Ton.
由于这是一个可以聊几天几夜的话题，所以这次的出发点很小，谈得也很泛泛，正所谓“艰苦朴素”嘛，没必要刨根问底，只谈男装皮鞋，那就从派系开始。
首先，让我们忘了LV、Prada、Gucci、Burberry、Dunhill、Givenchy等等耳熟能详的品牌，虽然它们都是大牌，虽然它们都有皮鞋卖。因为我们要说的是只做皮鞋的品牌，也就是金字塔顶端的专业品牌，而不是上面这些“时尚奢侈品牌”的代加工皮鞋。
当然，似乎很多人并不了解这个分支，因为在绝大多数人的心中，英国本身就代表了老牌帝国主义的古典和古板。但不得不说的是，确实是这个老牌帝国主义的许多自然条件，决定了英国鞋在当今世界成品男士皮鞋中的地位和品质。
英国，天生就多雨，天气不属于干燥的那种类型。为此，英国鞋天然的秉承了一些意大利和法系所没有的特征：皮质较厚，鞋底可换。
我们称这样的工艺叫做：固特异缝制——注意，虽然从英文上看Goodyear和某轮胎品牌完全一致，但实际上两者桥归桥路归路。固特异简单说来就是：利用一根沿条，将鞋底和鞋帮作为两个独立的部件分隔开，再将大底缝制在沿条上，并且和鞋帮再做整合。
这样做的唯一好处：鞋底磨坏了是可以单独换底的，而不会因为鞋底废了就整双鞋就只能扔了。当然，以现如今的眼光来看，这样的工艺并没有太多的用处，所以纵使我听说过很多人把固特异奉为神明，但实际冷静一点来看，10年走坏一双鞋底后你难道还不去买一双新的替代么?
固特异缝制示意图
现如今英国鞋有一个大趋势，就和手表一样，一些知名的品牌被大集团收购：例如John Lobb这个曾经的英国鞋王，被Hermes收购；Church's被Prada收购。
但幸运的是，依然有一些品牌独立到现在，例如Edward Green，Crockett & Jones（此品牌自从丹尼尔·克雷格出任007后一直是邦德电影中的御用皮鞋品牌）。另外，更值得高兴的是，除了这些百年老店外，还有如Gaziano & Girling这样的新贵品牌诞生。
Gaziano & Girling
Crockett & Jones
在此插播一条小常识：不论是哪个国家的派系或者品牌，男装皮鞋从产品线上划分可以分成三档：RTW、MTO、bespoke。
RTW：Ready-to-wear，也就是架子上的现成品，套上合适的尺码就可以穿走;MTO：Make-to-order，根据客户的需求做一些定制化的服务，例如选择什么颜色的皮革，是牛皮还是马臀皮，选择什么样的鞋型（楦型）等等；最高级的当然就是bespoke，定制：此定制和MTO最大的区别在于，MTO是用你的脚型去套现有的鞋型，并不会对现有鞋型做更改；而bespoke则是完全照着你的脚做一双只符合你脚型的鞋。也就是以你脚的外形做的木质制鞋楦会被放在John Lobb或者Edward Green的后仓里，写上你的尊姓大名。只要你的脚型没有发生大的改变，你所有的bespoke鞋将会由这样一副鞋楦作为基础来完成。接上，不论是Church's、Cheaney、Crockett & Jones这样的中低端英国品牌，还是John Lobb、Edward Green、Gaziano & Girling这样的高端品牌，都会提供以上三种不同的鞋子。当然，以价格计，想要牛逼的代价一定是更多的“玛尼”做交换了。
Cheaney
从鞋型上来看，英国鞋作为传统的样子是：圆圆的胖胖的，并不属于特别精瘦干练的样子，这点上意大利鞋或者法国鞋有着比较明显的差别。
但其实这种鞋型穿着上非常舒适，并不需要太修长的脚就能完全应付。
其中最为典型的就是Edward Green的Last 202（Last，楦；202，型号。类似百达翡丽Ref5119或者劳力士的116713这种）。事实上在国际男鞋爱好者论坛里最受欢迎的楦型就是Edward Green的Last 202。
Edward Green Last 202
但英国鞋也没有一成不变。Crockett & Jones就尝试过鞋头尖细的设计。连Edward Green自己也从Last 202上升级到了Last 82，后者明显比202更为纤细一些，当然时髦感和时代感就更强了。
另外最值得一提的是新贵Gaziano & Girling。这个品牌由两位大师珠联璧合而成，看名字就能猜到一二：Tony Gaziano和Dean Girling。
其中T.Gaziano曾经在George Cleverley和Edward Green的bespoke部门负责设计工作；D.Girling则任职伦敦John Lobb的Master Shoemaker。两位一拍即合的成立了今天我们所看到的Gaziano & Girling。
这是一个混血品牌，它既有英国鞋的传统：厚皮换底，但同时又加入了意大利、法系皮鞋的风骚外观。基本上它用了短短几十年的时间走完了几位老牌上百年的路（是不是酷似今天的沛纳海？）
Gaziano & Girling
但不得不说的是，Gaziano & Girling的品质确实高高在上，我不仅买了他们家的RTW，还买了Deco系列（MTO），虽然价格不菲（够得上淘一块品相良好的二手欧米茄登月了），但穿着感受和视觉感受绝对谈得上是“双OK”的。
当然，这些天生做鞋的大牌们也没闲着，代工市场上也经常能看到他们的身影，例如：Edward Green曾经给Ralph Lauren Purple Label代工；Santoni给Dunhill代工品牌旗下的旗舰鞋型。
有意思的是，Ralph Lauren Purple Label的鞋居然卖的比代工的Edward Green差不多同款更贵！有点看不懂，这算是两次品牌溢价叠加后的结果？
Edward Green Last 82
Gaziano & Girling Deco
传统意义上来说，既然是时尚奢侈，一定少不了法国。有朋友说：法国人除了红酒和奢侈品，基本上就不产其他任何好的工业产品了。话虽偏激，但也不无道理。
法系皮鞋一定是在男鞋界有所建树的，最出名的例如berluti（字母b小写，忠于品牌logo）、J.M.Weston，前者1895年，后者1891年就开始做鞋了。在国内，尤其是berluti，还是获得了不少青睐者的，其品牌灵魂来自于诡异的擦色。
berluti
很多人就是这样被“色诱”的，berluti的鞋面色彩并不匀称，而是一种手工上色工艺，更妖孽的是berluti的鞋面上是可以绣花的
另外一个大族，则是意大利。意大利人现在基本上掌控了男装品牌成衣的最高峰，我们常说Kiton、Brioni、Attolini并称Big 3。
所以意大利基本也算是男士皮鞋的一大家族分支，其代表性品牌如Riccardo Freccia Bestetti、Santoni、a.testoni等，如果说法系皮鞋以擦色见长的话，那么意大利皮鞋则以鞋型傲视群雄，基本上都弥漫着一种古罗马斗士的味道：修长有力！
Carmina
虽然东欧这里的很多国家经历了从社会主义到资本主义的变革，但鞋子的问题上东欧还是略有发言权的，其中如Vass（鞋盒上印刻有布达佩斯的字样），还有Saint Crispin's（此牌卖的很贵，但品质等各方面属于仁者见仁智者见智）。
而西班牙基本上有一个号称国宝级的皮鞋品牌：Carmina，另外还有一个兄弟品牌走低端路线的Meermin（这两者我都买了，要说国宝级，这三个字似乎吹过头了一些）。
一般来说，买到这些品牌和价位段的鞋，有一件附属品是不可或缺的：Shoe Tree，写英文是为了避免歧义。
有些人称之为“鞋楦”，但鞋楦在很多时候特指制鞋用的那副东西，就是前文提到的bespoke后的那个。
有些人叫做“鞋撑”，从功能上说确实是撑住鞋子用的，但鞋撑的种类和样子有很多，唯有这种做成脚的样子的才叫Shoe Tree，所以还是用英文原型比较妥当。
Shoe Tree基本上原厂品牌都有，缺点是：贵！一双Gaziano & Girling的原厂Shoe Tree折合人民币1000多大洋！
Shoe Tree
所以某宝成了好地方，国产的东西虽然质量上参差不齐，但至少勉强可用，效果上可能撑的不是最为饱满。但基本上可以起到Shoe Tree的作用。
每天把白天穿过的鞋脱下后放入Shoe Tree，保证其不会因为8小时的穿着而变形，而皮质本身也有修复作用，会在Shoe Tree的作用下回到出厂时候的状态和样子。不穿的鞋用Shoe Tree撑好后保存是最合理、合适的存放方式。
最后，既然是爱好，自然需要花时间。
确切地说，每一种颜色的皮鞋都会有对应颜色的鞋油，在此我就不做广告了，基本上这些品牌门店的营业员都会告诉你用什么鞋油比较合适。
这里不得不再次把法系berluti再次搬出：berluti由于擦色的缘故，只能用自家品牌的鞋油擦拭。否则其原有的风骚色泽就会被鞋油所覆盖，擦不到几次就不再好看了——这算不算很操蛋的一种后期养护霸王条款？
鞋撑：鞋撑的作用是让鞋子保持原来的形，客制的皮鞋通常都会根据之前做鞋留下的鞋楦复制一个一样的鞋撑供使用。但是鞋撑用不到鞋楦这样好的木头，一般做好鞋撑的木头有：桤木、椴木、雪松或樱桃木。
也有一种说法是好木头做的鞋撑带有好闻的木头味能除异味云云，这点笔者反而是理解成木头和皮革都是自然赐予人类的礼物，它们相辅相成也是拜大自然的魅力所赐吧。
鞋拔：鞋拔的重要性这里不再重复，鞋拔的材质也有一些花样：木头、金属、塑料，相对比较好的应该是动物角做的。
防水：虽然说有防水的喷剂或者涂剂，但还是不建议雨天穿，要穿也要以车代步，何况风骚的雨鞋比比皆是，何必呢。如果不小心弄湿了，千万不要用任何手段强行弄干，就让它自己在室温慢慢风干就好。
关于擦鞋每个人有自己的喜好和不同的步骤，我分享一下我自己的心得吧！
1、拆掉鞋带，用硬毛刷刷掉表面的脏物和灰尘，刷仔细，特别是鞋面和鞋底的接缝处那里。
一双穿了很多年的日常旧鞋子
擦鞋盒
2、上鞋油，个人习惯用无色的鞋油，这一步的目的是滋润皮革，先用小刷子上面那个重点清理的接缝处（牙刷也行），然后个人习惯套两层袜子（因为可以让袜子的颜色和鞋子颜色一样，这样鞋子多了也不会搞混袜子），当然用布的话也行。食指比较好用力，用指尖蘸一点点鞋油开始划圈，不要担心太多或太少，上的够不够，鞋子会自己思考，它吃饱了油就不会再吃啦！
上排（从左到右）：无色鞋油、小刷子、硬毛刷、软毛刷；下排：有色鞋蜡、防水剂
3、静置15分钟，然后拿步骤一里所使用的硬刷，刷掉鞋子吃饱后不需要的鞋油。
4、上有色鞋蜡，鞋蜡不易给多，每次一点点就好，极需要耐心。先慢慢划圈，变化会一点点的出来，然后再蘸一滴水，会让鞋子更闪，如果时间允许的话，可以花个30分钟都没问题。甚至光鞋尖油水交替10分钟也不是什么怪现象。
5、再次静置15分钟，然后用软毛刷轻轻地抛光就好了。
经过上述的擦鞋步骤后重获新生
每次擦鞋子和帮手表上弦一样，就好像是一种无声的交流，看着鞋子表面的每一点划痕被淡化、抹去，鞋子变得闪亮后，总会倍感欣喜。
另外，新鞋不要穿多过3小时，直到觉得脚彻底的习惯和贴合了再考虑延长到一整天。同一双鞋子也不要连着穿两天，至少要给24小时的休息时间让皮自我修复
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